Menu
A+ A A-

Об отеле "Пасо де Террафейта" (Pazo de Terrafeita) в Галисии я решила написать отдельно...

 

Отправляясь с нашими друзьями в путешествие по северу Испании в сентябре 2009 года, мы заранее определили только общее направление маршрута. Отобрали мы, на всякий случай, и несколько "касас руралес" ("casas rurales" - переведём это пока как, скажем, "сельские дома") в разных районах тех краёв, где мы предположительно собирались остановиться. Вопросы мобильного подключения к Интернету в дороге были решены, поэтому в путь мы отправились во всеоружии.

 

На севере Испании очень развита система, даже не знаю, как правильно это назвать - пожалуй, экологического отдыха. В трех автономиях, которые мы посетили – в Кантабрии, Астурии и Галисии - как внутренние, так и прибрежные районы необыкновенно живописны и разнообразны своей природой. Поэтому, наверное, такая форма отдыха здесь и популярна - предложений более чем достаточно.

Теоретически мы знали обо всём этом уже давно, но действительность оказалась еще лучше. И не удивительно, что вскоре мы позабыли обо всех наших планах и стали путешествовать по принципу "куда глаза глядят". Когда глаза, слегка уставшие от потрясающих картинок, отдыхали в какой-нибудь долине (а мы выбирали места тихие и удаленные от суеты), тогда и начинался поиск жилья.

 

А выглядел этот процесс таким образом. Мы останавливались в самой малюсенькой деревеньке и начинали спрашивать местных жителей о том, где же можно переночевать. И, вспоминая те беседы, не могу не вспомнить без теплоты натуральное радушие и истинную прирождённую культуру повстречавшихся нам там людей.

Вопрос решался очень быстро - какой-нибудь крепкий дедок вспоминал, что его племянник в прошлом году останавливался в том-то доме у дороги и говорил нам:

Это там! Легко найдёте...

 

Как результат одного из таких "воспоминаний" мы и подъехали к открытым воротам удивительного поместья, окруженного кукурузными полями и лугами, на которых паслись стада диких лошадей и... диких (!) коров. Двери дома (незакрытые на ключ!), в которые надо было стучаться, вычислить было очень трудно, за всеми царило молчание - никто не выходил и навстречу нам не выбегал никакой охранник с пистолетом. Все было, вроде бы, открытым для входа, но присутствие человека заметным не было.

Будучи людьми, считаем, всё-таки цивилизованными, мы решили не докучать больше доверчивым хозяевам, которых мы пока так и не нашли. Но уж больно место это всем нам понравилось и захотелось хоть однажды почувствовать себя хозяином в собственном замке (уже потом, делясь впечатлениями, мы выяснили, что почему-то именно эта мысль пришла всем нам в голову одновременно).

 

Мы снова спустились в расположенную недалеко деревню и, остановившись у первого же магазинчика, спросили приветливую хозяйку о том, не знает ли она случайно телефон этого отеля-замка. После недолгого раздумья нам ответили, что телефон этот ей неизвестен, но,

Вот та "чика",...

("chica - девочка" в испанской версии, на самом-то деле, может быть девочкой, девушкой, женщиной, бабушкой, прабабушкой... - прим. авторов),

которая въезжает сейчас на машине на тот пустырь, наверняка вам поможет...

 

Я побежала за "девочкой", которая на этот раз оказалась, как раз, вполне взрослой женщиной. Та действительно мне помогла - сама позвонила в отель, хотя я настойчиво просила у неё только номер телефона, и договорилась о том, чтобы нас там приняли.

 

И мы снова вернулись к не нашему пока "замку". У дверей его стоял уже аскетически сложенный и очень корректный мужчина средних лет - владелец тех чудесных земель "Маркиз Карабас". После того, как Мануэль (Manuel - так звали нашего "Маркиза") рассказал нам историю этого дома, показал интерьер, провел по выставке картин известного галисийского художника, выставленных в каминном зале особняка, поджилки у нас слегка задрожали - ах, нам это наверняка не по карману!

Но наше общее желание поселиться "у Маркиза" было настолько сильным, что каждый из нас начал подсчитывать в уме, где же завтра следует начать экономить. В некоторых головах появилась даже мысль начать бросать курить...

 

Когда же Мануэль назвал нам стоимость двойного номера с завтраком, на наших лицах появился, вероятно, какой-то лучик радости, который все дружно попытались скрыть за маской равнодушия. Думаю, что Мануэль всё понял, но виду, конечно, не подал...

 

Фотографии самого отеля помещены в Фото Альбоме "Отель Пасо де Террафейта", сделанном ЧК (Членом Клуба) trau. И мы с удовольствием советуем Вам их посмотреть:

 

 

А теперь немного о самом этом месте и его истории.

Этот отель входит в состав сети небольших отелей, называемой "Пасос де Галисия" (это по-галисийски, по-испански же это слово звучит как "посада" - posada). Такие отели стоят, обычно, в местах удаленных, окруженных живописными просторами.

Здания - старинные усадьбы и замки, построенные несколько веков назад. Здания реставрируются с сохранением стиля эпохи и применением высокого дизайнерское мастерства, когда каждая деталь должна иметь свое значение. Одним словом такие сети можно назвать, скорее всего, сельскими отелями высшей категории.

 

В 1557 году Идальго Дон Хуан Пардо де Агилaр (Don Juan Pardo de Aguilar) выкупил основную часть земель заповедника "Трабада (Trabada)", принадлежащих монахам одного религиозного Ордена. Идальго, представитель знатного рода из старинной провинции Мондоньедо (Mondoñedo), являлся потомком влиятельного маршала Пардо де Села (Pardo de Cela), оставившего заметный след в галисийской истории.

Этот маршал боролся за независимость Королевства Галисия и активно выступал против единовластия католических королей, за что и был публично казнен вместе со своим сыном в 1483 году на Центральной площади существующего и поныне городка Мондоньедо (Mondoñedo).

 

Таким образом, как сами понимаете, кровь нашего Идальго просто кишела генами свободы и независимости, и он решил возвести на приобретённых землях оборонительную башню с бойницами по обе стороны от главного входа и с собственным гербом на фасаде. Позже кабальеро, потом и его потомки, пристроили ещё и другое здание в стиле замка, и в нем сегодня как раз и располагается сам отель. Эти сооружения наследники Идальго удерживали в своей собственности до середины XX века.

А потом началась уже другая история, которую рассказал мне сам Мануэль...

 

... Дед Мануэля, как это часто с галисийцами случалось в начале XX века, отправился на заработки на Кубу, где честно сколотил (и не на табаке!) свой капитал, достаточный для того, чтобы выкупить это огромное (30 га) имение. Поместье это было уже немножко разорённым и не выглядело так богато, как при самом Идальго, хотя и сохранило все свои обширные поля и луга.

Дед Мануэля, вернувшись с Кубы с самыми передовыми идеями, решил создать на этих территориях современную сельскохозяйственную ферму. Свои силы он сосредоточил, главным образом, на производстве молочных продуктов, поэтому и семья деда занимала для проживания всего лишь небольшую часть здания. Для сельскохозяйственных же нужд был построен скотный двор, который и сейчас используется в качестве подсобного хозяйства.

С годами имение потихонечку приходило в упадок, но однажды, а именно в 1994 году, семья решила реконструировать поместье и использовать его в качестве отеля. В реконструкцию был инвестирован также и капитал родителей супруги Мануэля. Они, как и дед нынешнего владельца, эмигрировали в своё время из Галисии, но только в их случае в Уругвай.

Уругвай же (тут я передаю рассказ Мануэля) тех времен, был, по сравнению с Испанией, государством с очень развитой экономикой. Вернувшись же в родную провинцию Луго (Lugo), где сельское хозяйство состояло из полуразрушенных обособленных хуторов, а промышленность вообще не была развита, родители супруги Мануэля пребывали в полном отчаянии, да так, что даже до сих пор сожалеют о том, что вернулись.

Но, как говорит Мануэль, "дело было сделано", и их вложения, как и наследство деда, существенно помогли восстановить и реабилитировать пришедшее в упадок хозяйство. Процесс восстановления было непростым: надо было сохранить структуру и архитектуру здания, не разрушая стен, толщина которых составляет до 1,3 м, добиться того, чтобы дом сохранил, с одной стороны, свой исторический облик, а, с другой стороны, содержал бы все необходимые современные удобства, к которым мы так уже все привыкли.

 

Сформулированный мне принцип Мануэля был таким:

Ты не можешь позволить разрушиться почти пятисотлетнему дому, и твоя ответственность заключается в том, чтобы сохранить его для других поколений

 

И, надо сказать, нынешний владелец этого дома относится к нему очень бережно и с гордостью рассказывает его историю людям, в которых замечает интерес к прошлому. Помню, что перед нашим вселением, мы столкнулись с Мануэлем на лестнице - он собственноручно нёс небольшие вазы с цветами для того, чтобы поставить их в наших номерах...

 

... Теперь о моих собственных впечатлениях. Меня там восхитило всё. Хотя, признаюсь, нам и повезло - вне туристского сезона мы жили во всём этом замке одни. Каждое утро приезжала женщина из поселка только для того, чтобы приготовить нам завтрак, который мы "принимали" в чудесной гостиной (столовой комнатой это место для завтраков назвать было просто невозможно), где, к слову, красовался бережно восстановленный герб Идальго.

Среди камня и тусклого света звучала тихая музыка. Хотелось выпрямить спину и чинно откусить кусочек круасана, но всё было так вкусно, что мы забывали о том, что находились в замке

Каждое утро владелец заходил в гостиную для того, чтобы поприветствовать нас и спросить, довольны ли мы завтраком. Довольны ли мы были? Ха-ха! Хотела бы я так жить всю оставшуюся жизнь! Или в одесском стиле:

Да чтоб я так жил!

 

Про спальные комнаты или номера по-гостиничному. Ну, не знаю - на мой непритязательный вкус, они были выше всякой похвалы: очень индивидуальны, не действовали на психику как поставленные на конвейер номера в больших отелях, неважно уж с каким количеством звёзд. Там было тепло и уютно, мы ощущали себя как дома...

 

Приводим здесь и графическое подтверждение того, о чём мы будем писать далее - фотографии того, что мы увидели на территории, окружающей "Пасо де Террафейта", помещённые в Фото Альбоме "Красоты Пасо де Террафейта", сделанном ЧК (Членом Клуба) trau. Это мы делаем для того, чтобы Вы не посчитали нас фантазёрами:

 

 

Возле поместья всюду высажены цветы и деревья, было очень много гортензий. На просторных пастбищах гуляли дикие кони и не менее дикие коровы.

Почему они были именно дикими, объяснил нам, опять же, Мануэль: коровы эти паслись сами по себе, и всё их молоко сосали только их же собственные телята. Если такая корова заболевает или теряет теленка, то в дело вступает ветеринар - животное загоняют в специальный узкий загон, где ему и делают все необходимые прививки или процедуры.

Одним словом, это не те коровки, которых можно так запросто погладить - они бодаются. Хочу опередить и другой вопрос: все эти животные не нарушали наш покой, а воздух вокруг оставался абсолютно чистым, им было не надышаться.

 

Да, есть ещё парк, в который заходят дикие животные - косули, кабаны и лисицы. Одну из лисиц, с шикарным хвостом, я сама увидела издалека. Она была не такой уж и пугливой, эта лиса, но на дворе стояла почти что ночь и фотография получилась плохой. На "задворках" большого хозяйства бродил симпатичный рыжий кот, очень контактный и говорливый.

 

Что ещё? Можно было покататься и на велосипеде, и без всякой дополнительной мзды. На территории имелся и открытый бассейн. Всё это являлось достоинствами этого замка-отеля...

 

Но особенно меня потрясало ежедневное пробуждение в этом замке. Открываешь глаза и видишь за окном молочный туман, спускаешься вниз - всё в росе: кукурузные поля, гортензии, лошади...

Вдруг взбегает солнце и освещает все вокруг...

 

Тогда и начиналась сказка. Повсюду - на деревьях, кустах, цветах - высвечивались ажурные паутины с капельками росы, и все эти шары начинали искриться, переливаться всеми цветами - казалось, что они пели.

Те виды можно было сравнить, разве что, с чудесными морозными узорами на стеклах. Но в этом случае мороза не было, потому я и стояла в полном оцепенении и любовалась той незабываемой картинкой...

 

А завтра мы уезжали к своим вечнозеленым пальмам, кактусам и апельсинам...

 

Приводим здесь карту Google с указанием местоположения отеля-усадьбы "Пасо де Террафейта" в провинции Луго (Lugo) Автономии Галисия (Galicia):

 

 Печать 

 

А здесь Вы можете прочитать нашу короткую Заметку о сайте отеля-усадьбы "Пасо де Террафейта" в Галисии.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (11 оценок/-ки)

Вы не являетесь пока Членом нашего Клуба! И комментировать на сайте Вам пока не положено!